Тема молекул в парфюмерии — на пике популярности. Еще бы! Нашумевшее творение немецкого парфюмера Геза Шоена будоражит умы и чувства тысяч людей. 

Но тут есть нюанс. Подавляющее большинство парфюмерных композиций состоит из синтетических молекул и только из них. Натуральные компоненты используются крайне редко. Но до появления знаменитых “Молекул” бытовало мнение, что искусственные ингредиенты не могут быть столь ценными, как натуральные. 

Хотя только с появлением химических молекул парфюмерия сделала гигантский шаг вперед, расширила свои возможности и смогла перейти на промышленные рельсы. 

Как все начиналось

Начало этому процессу было положено в конце 19 века. В 1884 году Поль Парке создал знаковый аромат Fougère Royale для компании Houbigant, впервые использовав синтетический компонент кумарин. Это стало революционным прорывом в мире парфюмерии и положило начало использованию синтезированных компонентов, которые теперь занимают почетное место в индустрии и многократно расширяют возможности парфюмеров. 

Объяснить появление синтетических ингредиентов только экономической выгодой нельзя — многие искусственные соединения стоят намного дороже натуральных. Но с возрастающей популярностью парфюмерии выращивать и перерабатывать огромное количество растений для получения натуральных ингредиентов становится все сложнее. Да к тому же арсенал природного парфюмерного сырья весьма ограничен. 

Химия VS натуральность

Пока в косметике главенствует тренд на натуральность, в парфюмерии повышенным спросом пользуются компоненты, созданные гениями химической промышленности. Использование натуральных ингредиентов в наше время чаще всего можно встретить у частных парфюмеров, в нише или в редких экземплярах люксовой парфюмерии. 

Еще раз обращаем внимание — практически за каждой нотой в пирамиде скрывается то или иное химическое соединение. Тем не менее, появился целый класс молекул со своими собственными именами, своим пиаром и своей славой. 

Их добавляют в парфюмерные композиции, часто даже вынося в пирамиды и описания ароматов. Присутствие таких молекул делает ароматы более объемными, шлейфовыми, стойкими и многогранными. Собственно, для этого их и используют. 

Разберем самые известные и часто используемые молекулы. 

Iso E Super 

Работа над разработкой молекулы стартовала в 70-е годы. Ее прообраз — молекулу Isocyclemone E — придумали два химика Джон Холл (John B. Hall) и Джеймс Сандерс (James M. Sanders) в 1973 году. Позже ее усовершенствовали и дали столь привычное для нас имя Iso E Super. Прежде чем стать основным компонентом в знаменитом парфюмерном произведении  Геза Шоена, эту молекулу ждал извилистый и долгий путь. 

Вне парфюмерных композиций, в варианте “моно”, эта молекула имеет очень переменчивый аромат, который каждый воспринимает по-своему. Она переливается древесно-амбровыми нюансами, чуть сладковатыми и теплыми. При этом ее аромат не тяжелый, скорее, прозрачный и нейтральный. 

При включении в состав парфюмерных композиций, Iso E Super добавляет ароматам полноту и бархатность, глубину и притягательность. Эта молекула считается афродизиаком, при совмещении молекулы и какого-нибудь парфюма, последний приобретает другие оттенки. 

Амброксан

Не менее известной, чем молекула Iso E Super, стала и молекула Амброксан. Исторически этот компонент появился как замена настоящей амбре. Он был создан в 1950 году косметической компанией Firmenich. 

Важный нюанс — амброксан является одним из самых дорогих синтетических ингредиентов. Его стоимость выше, чем у многих натуральных компонентов. 

Сам по себе, вне парфюмерных композиций, амброксан имеет чувственный аромат, в нем проступают нюансы мускуса, лабданума и, конечно, анималистической амбры. В составе композиций на амброксан сильно влияет окружение. Он может в полной мере проявить свои “чувственные” задатки, а может придать аромату бархатистую глубину. 

Амброксану тоже приписывают свойства афродизиака, еще бы — ведь натуральная амбра полна животной сексуальности, а амброксан — ее химический аналог. 

Javanol

Javanol можно кратко охарактеризовать как синтетический аналог сандала. Год его появления — 1997, создателями являются химики Ежи Байгрович (Jerzy Bajgrowicz) и Георг Фратер (Georg Frater) из компании Givaudan.

Создание этой молекулы — огромное благо. Ведь до этого в парфюмерии использовалось натуральное эфирное масло сандалового дерева, что привело к практически полному исчезновению дикорастущего сандала. Дошло до того, что сандал внесли в Международную Красную книгу. 

Javanol имеет шикарное и многогранное звучание. Помимо дымно-смолистого аромата, характерного для сандала, в молекуле звучат цветочные оттенки, тропическо-фруктовые нюансы. Благодаря использованию Javanol парфюмерные композиции получают роскошный шлейф. 

Akigalawood

Древесно-теплый характер молекулы Akigalawood с элегантными специевыми оттенками придает аромату неимоверную стойкость и шлейфовость. Она создана парфюмерами компании Givaudan. 

Эрве Фретэ, директор по маркетингу натурального сырья и парфюмерных компонентов Givaudan, утверждает, что за Akigalawood – будущее. Настолько соблазнительно и интригующе она звучит.

Cashmeran 

Молекула Cashmeran появилась в 1968 году благодаря химику Дж. Холл (он же — создатель Iso E Super). 

Как и все другие молекулы, аромат у Cashmeran отличается многогранностью. В нем прослеживаются яркие древесно-мускусные оттенки, пикантность специй, бальзамическая тема, ванильно-фруктовые нюансы. 

Его включение в композицию придает аромату уют, тепло и бархатистость. Не зря его название так близко к кашемиру. Когда слушаешь аромат, где молекула сильная и яркая, возникает ощущение, как будто сидишь у камина, укутавшись в теплый кашемировый или флисовый плед. 

Мы перечислили только несколько молекул. Конечно, их список практически бесконечен. Красивые, манящие, чувственные и роскошные парфюмерные молекулы расширяют горизонты нашего восприятия, ведь в природе их не существует, а это значит, что наше обоняние становится все более искушенным.